Znaki jakości na felgach: na co patrzeć poza ceną

Panuje przekonanie, że felgę kupuje się „na oko”: podoba się wzór, zgadzają się wymiary, cena odpowiada, więc bierz. A o jakości, ponoć, można sądzić co najwyżej z opinii, bo felgi, w przeciwieństwie do olejów silnikowych, żadnych niezależnych badań nie przechodzą. W rzeczywistości jest inaczej. Niezależne badania felg istnieją, a ich ślady zostają na samej feldze. A jeśli takiego śladu nie ma, to też jest odpowiedź, o której warto pamiętać, wybierając między drogimi a tanimi felgami.

Kto sprawdza felgi?

Takich „sprawdzaczy” jest na świecie kilku i nie wszyscy są europejscy. Po co nam japońskie czy niemieckie znaki, zapytasz? A po to, że felgi sprowadza się do nas zewsząd, ze znakami tych rynków, dla których je zrobiono.

1. Regulamin ONZ nr 124. Dotyczy kół samochodów osobowych i przyczep i obowiązuje od 2007 roku (Ukraina stosuje go od początku). Chodzi wyłącznie o felgę niefabryczną, która powtarza fabryczną (ta sama szerokość i średnica, odsadzenie i rozstaw śrub), a felgi innego rozmiaru regulamin pozostawia uznaniu każdego kraju. Zanim taka kopia zostanie zatwierdzona, próbki wielokrotnie obraca się na stanowisku pod obciążeniem zginającym i poddaje próbie toczenia, a felgi ze stopów lekkich jeszcze uderza się spadającym ciężarem i bada pod kątem korozji. Wynik widać na samej feldze: litera E z numerem kraju, a obok 124R i numer homologacji.

2. Japońskie JWL i VIA. JWL (Japan Light alloy Wheel) to standard japońskiego ministerstwa transportu dla felg ze stopów lekkich, ale znak JWL umieszcza sam producent, na podstawie własnych badań. VIA to coś innego: rejestracja po tym, jak próbkę sprawdziła niezależna japońska organizacja badawcza. Tak więc JWL znaczy „sam siebie sprawdziłem”, a JWL razem z VIA „sprawdzono mnie”.

3. Niemiecka droga. W Niemczech felga niefabryczna, także niefabrycznego rozmiaru, może dostać krajowe pozwolenie Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) na podstawie opinii służby technicznej w rodzaju TÜV. Na takiej feldze, od strony widocznej, jest napis KBA i pięciocyfrowy numer.

Felgi fabryczne zatwierdza się razem z samochodem, więc znaku 124R na nich może nie być, ale logo producenta samochodu i numer części z reguły będą.

Gdzie szukać tych znaków na feldze?

Odwróć felgę. Oznaczenia techniczne są z reguły odlane lub wybite od tyłu, na szprychach albo przy otworze centrującym (wymiary, numer części, data produkcji), a znak homologacji częściej od strony widocznej. Cyfry rozmiaru omówiono w artykule o oznaczeniach felg, a jak odróżnić odlew od kucia, wyjaśnia osobny materiał.

Znak badań umieszcza się na feldze na stałe (jest odlany, wybity, wytrawiony albo wygrawerowany), a papierowa naklejka na farbie znakiem nie jest. (Przepisy niemieckie uznają wprawdzie także naklejkę pod przezroczystym lakierem, naniesioną przed malowaniem.) Jednak nawet odlany znak można podrobić: w Japonii znak VIA bez rejestracji wprost nazywa się nielegalnym. Znak na feldze jest jak próba na złotej biżuterii: sam nie czyni sprzedawcy uczciwym, ale biżuterii bez próby raczej nie kupisz.

Czym jest flow forming i czy to kucie?

Kolejna „przynęta” cenników to felgi z napisami „flow forged”, „rotary forged” czy „spin forged”, wyraźnie tańsze od kutych. Sprzedawca-doradca chętnie wyjaśni, że to „prawie kucie”. Czy tak jest? Oczywiście, że nie.

Felga flow forming to felga odlewana z dopracowaną obręczą. Najpierw odlewa się półfabrykat (jak powstają felgi odlewane): środek ze szprychami i krótką, grubą obręcz. Potem półfabrykat się nagrzewa, rozkręca na trzpieniu, a rolki pod naciskiem rozwałkowują obręcz, która staje się cieńsza, dłuższa i gęstsza. Taka obręcz jest lżejsza i mocniejsza niż w feldze odlewanej, a sama felga tańsza od kutej, i to prawdziwy postęp.

Ale środek i szprychy takiej felgi pozostają odlewane, a słowo „forged” w nazwie nie robi z niej felgi kutej. Felgę kutą kuje się w matrycy z jednego kawałka (więcej o felgach kutych), a wszystko, co powiedziano o tym, jak felgi odlewane znoszą dziury, dotyczy także szprych i środka felgi flow forming. I główna zasada się nie zmienia: felga, którą podgrzewano podczas naprawy, to złom, czy to odlewana, czy flow forming.

Czy gra jest warta świeczki? Jeśli liczy się dla ciebie masa kół, zwłaszcza na dużych felgach crossovera, być może tak. Decyzja należy do ciebie, ale za flow forming płać jak za flow forming, a nie jak za kutą.

Jak sprawdzić felgę przed zakupem?

1. Znajdź znak badania. Znak E z 124R, JWL razem z VIA albo numer KBA: przynajmniej jeden z tych znaków na feldze niefabrycznej być powinien (124R, przypomnę, bywa tylko na felgach fabrycznego rozmiaru).

2. Sprawdź obowiązkowe oznaczenia. Nazwa producenta, rozmiar obręczy, odsadzenie, dopuszczalne obciążenie i data produkcji (miesiąc i rok): między innymi tego wymagają ukraińskie przepisy techniczne dotyczące eksploatacji kół. Felgi bez nazwy producenta albo bez daty produkcji nie wolno zakładać na samochód: za taką felgę nikt za nic nie odpowiada.

3. Wymiary pod twój samochód. Szerokość i średnica, rozstaw śrub (PCD) i odsadzenie (ET) muszą być dokładnie takie, jak określił producent samochodu, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze od wymaganego, a otwór centrujący (DIA) taki sam albo większy, ale wtedy z pierścieniem centrującym, który przewidział producent felgi. JWL czy VIA mówią tylko o wytrzymałości felgi, a 124R i numer KBA są przypisane do konkretnych modeli samochodów.

4. Dokumenty i waga. Poproś sprzedawcę o dokument do felgi (dla 124R jest to lista samochodów, do których felgę zatwierdzono): twój samochód ma się na niej znaleźć, a numer zgadzać z numerem na feldze. I zważ wszystkie cztery felgi, jak radzi artykuł o replikach felg. Replika ze znakiem homologacji to już niezupełnie loteria, a kupować repliki bez żadnego znaku zdecydowanie nie.

Podsumujmy: jeśli na feldze niefabrycznej nie ma żadnego znaku niezależnych badań, to jest właśnie odpowiedź, a cena niczego tu nie zmienia. Takiej felgi na swój samochód nie założyłbym nawet za darmo. Skąpy dwa razy traci, a na kołach czasem nie tylko pieniędzmi.

Wszystkie materiały o wyborze felg